1. Начну с фотокамеры. У меня дешёвая зеркалка NIKON 3200 c объективом FIX50. МОжно с КИТовым, большой разницы нет.Снимать можно на всё, что есть под рукой, но если вы хотите, чтобы вши работы засверкали во всей своей красоте — лучше снимать на хорошую камеру. Понятие "хорошая" в моём понимании не дорогущая профессиональная зеркалка, а всего лишь камера, позволяющая сохранить снимки в RAW-формате. Если есть такая функция в фотоаппарате — значит она уже не плохая и годная для нашего дела. Я подчёркиваю — если есть, то можно делать прекрасные снимки, если нет, то тоже можно делать снимки, но не прекрасные. Кто хочет первое — приобретайте именно такой аппарат. У кого есть такая функция — пользуйтесь ей и получите отличный результат.
2. Место, где объект съёмки помещается. Лично у меня никакого лайтбокса нет, просто не вижу необходимости в нём. Закрепил два прямоугольных куска ДСП (600ммХ400мм), положил дугой между ними лист ватмана за 17 руб — место готово даже крупных объектов.
3. Освещение. У меня четыре светодиодных прожектора — два по 30вт и два по 50вт. Кроме этого две люминисцентных лампы -они сверху. Два прожектора по бакам, один сверху и направлен на вертикальную часть ватмана(нужно чтобы белый ватман отражал свет от прожектора и подсвечивал объект как бы сзади — это нужно для придания объёма модели). Четвёртый прожектор — т.н. рисующая лампа — необходима для устранения мёртвых зон(глубоких теней) у модели, а также для таких моментов, как игра отблесков и оптики(например триплексов) и она подвижная, то есть на штативе. В зависимости от ракурса мы вращаем и поворачиваем её как нам нужно в данный момент. Эта рисующая(подвижная) лампа очень важна. Важно, чтобы свет был рассеянным — я покрасил внутреннее секло прожекторов матовой белой краской.
4. Ракурсы. Велосипед я не придумывал — все у всех профи простой и очень наглядный подход к ракурсам: заглавное фото(превьюшка) — самый красивый и выгодный(на ваш взгляд)ракурс, раскрывающий характер модели, его харизму(он может быть каким угодно). Дальше всё проще простого(я буду только про БТТ(!) — ракурсы в фаз, профиль и под углом в 45 градусов и только(!) с уровня глаз наблюдающего. Тем самым мы показываем массу, величину, значимость модели. Уровень глаз — это приблизительно центр (в профиль если) танка или чуть ниже. Остальные ракурсы сверху под углом те же 45 градусов ну и произвольные его. Здесь, кстати, можно вертеть модель как хочешь, главное, чтобы угол был приблизительно 45 градусов, не обязательно точно. Тем самым мы даём практически полное представление о модели, если ничего не хотим скрыть))…
5. Расстояние до модели. Чтобы весь объект был в фокусе, я снимаю не ближе чем 0,6-0,7 метра, лучше 0,8м-1м.
6. Настройки фотоаппарата. Я применяю такие — приоритет диафрагмы(на камере чаще "А"). Сама диафрагма 8-10-12.
Баланс белого — авто.
ISO — как можно меньше(у меня 100)
автоспуск — с задержкой 2-5 сек.
сохранение снимков — RAW+.(снимки получаются очень увесистые — до 20 мегобайт.
выдержку камера, естественно, выбирает сама под наши настойки.
7. Штатив обязателен, с руки ничего не получится.
8. Подошли к одному из самых главных моментов — обработка того, что мы наснимали. Естественно, мы не профессионалы))… и конечно же допустили много ошибок при фотосессии))… Плохое и неправильное освещение, не очень чёткие фото, фотокамера, не умеющая нормально снимать))….Для устранения ошибок съёмки и фотокамеры есть редакторы — я пользуюсь Helicon Filter 5.0. Очень простой редактор, который может освоить школьник средних классов. В этот редактор мы и импортируем наши фото с камеры. Но для того, чтобы неумение фотографировать были устранены, мы должны редактировать фото ТОЛЬКО в RAW-формате. Прибавить или убавить свет, убавить излишние тени, чтобы показать всю модель и ничего не скрывать, добавить резкости для подчёркивания мелких деталей. Сохраняет редактор уже JEPG формате. Обрезаем как нам нужно(тут уж знают все как это делается) и ужимаем до приличного размера. Всем удачи!
1. Начну с фотокамеры. У меня дешёвая зеркалка NIKON 3200 c объективом FIX50. МОжно с КИТовым, большой разницы нет.Снимать можно на всё, что есть под рукой, но если вы хотите, чтобы вши работы засверкали во всей своей красоте — лучше снимать на хорошую камеру. Понятие "хорошая" в моём понимании не дорогущая профессиональная зеркалка, а всего лишь камера, позволяющая сохранить снимки в RAW-формате. Если есть такая функция в фотоаппарате — значит она уже не плохая и годная для нашего дела. Я подчёркиваю — если есть, то можно делать прекрасные снимки, если нет, то тоже можно делать снимки, но не прекрасные. Кто хочет первое — приобретайте именно такой аппарат. У кого есть такая функция — пользуйтесь ей и получите отличный результат.
2. Место, где объект съёмки помещается. Лично у меня никакого лайтбокса нет, просто не вижу необходимости в нём. Закрепил два прямоугольных куска ДСП (600ммХ400мм), положил дугой между ними лист ватмана за 17 руб — место готово даже крупных объектов.
3. Освещение. У меня четыре светодиодных прожектора — два по 30вт и два по 50вт. Кроме этого две люминисцентных лампы -они сверху. Два прожектора по бакам, один сверху и направлен на вертикальную часть ватмана(нужно чтобы белый ватман отражал свет от прожектора и подсвечивал объект как бы сзади — это нужно для придания объёма модели). Четвёртый прожектор — т.н. рисующая лампа — необходима для устранения мёртвых зон(глубоких теней) у модели, а также для таких моментов, как игра отблесков и оптики(например триплексов) и она подвижная, то есть на штативе. В зависимости от ракурса мы вращаем и поворачиваем её как нам нужно в данный момент. Эта рисующая(подвижная) лампа очень важна. Важно, чтобы свет был рассеянным — я покрасил внутреннее секло прожекторов матовой белой краской.
4. Ракурсы. Велосипед я не придумывал — все у всех профи простой и очень наглядный подход к ракурсам: заглавное фото(превьюшка) — самый красивый и выгодный(на ваш взгляд)ракурс, раскрывающий характер модели, его харизму(он может быть каким угодно). Дальше всё проще простого(я буду только про БТТ(!) — ракурсы в фаз, профиль и под углом в 45 градусов и только(!) с уровня глаз наблюдающего. Тем самым мы показываем массу, величину, значимость модели. Уровень глаз — это приблизительно центр (в профиль если) танка или чуть ниже. Остальные ракурсы сверху под углом те же 45 градусов ну и произвольные его. Здесь, кстати, можно вертеть модель как хочешь, главное, чтобы угол был приблизительно 45 градусов, не обязательно точно. Тем самым мы даём практически полное представление о модели, если ничего не хотим скрыть))…
5. Расстояние до модели. Чтобы весь объект был в фокусе, я снимаю не ближе чем 0,6-0,7 метра, лучше 0,8м-1м.
6. Настройки фотоаппарата. Я применяю такие — приоритет диафрагмы(на камере чаще "А"). Сама диафрагма 8-10-12.
Баланс белого — авто.
ISO — как можно меньше(у меня 100)
автоспуск — с задержкой 2-5 сек.
сохранение снимков — RAW+.(снимки получаются очень увесистые — до 20 мегобайт.
выдержку камера, естественно, выбирает сама под наши настойки.
7. Штатив обязателен, с руки ничего не получится.
8. Подошли к одному из самых главных моментов — обработка того, что мы наснимали. Естественно, мы не профессионалы))… и конечно же допустили много ошибок при фотосессии))… Плохое и неправильное освещение, не очень чёткие фото, фотокамера, не умеющая нормально снимать))….Для устранения ошибок съёмки и фотокамеры есть редакторы — я пользуюсь Helicon Filter 5.0. Очень простой редактор, который может освоить школьник средних классов. В этот редактор мы и импортируем наши фото с камеры. Но для того, чтобы неумение фотографировать были устранены, мы должны редактировать фото ТОЛЬКО в RAW-формате. Прибавить или убавить свет, убавить излишние тени, чтобы показать всю модель и ничего не скрывать, добавить резкости для подчёркивания мелких деталей. Сохраняет редактор уже JEPG формате. Обрезаем как нам нужно(тут уж знают все как это делается) и ужимаем до приличного размера. Всем удачи!
